Ендовый ковёр DÖCKE

Характеристики

Монтаж ендового ковра

В ендове 

Существует два способа устройства ендовы на мягкой кровле — открытый, с использованием ендового ковра, и закрытый, методом подреза. Открытый способ — более надежный, поэтому его и покажем.

Для начала замеряем длину ендовы, прибавляем к ней 50 см запаса и отрезаем кусок ендового ковра соответствующего размера. Раскатываем его так, чтобы середина ковра совпадала с осью ендовы. Тщательно разглаживаем и максимально прижимаем в зоне стыка скатов, чтобы нигде не осталось воздушных пузырей и при этом наметилась линия сгиба. Можно согнуть ковер пополам и немного примять его вдоль продольной оси, тогда линия сгиба будет более четкой.

Нужно стремиться, чтобы ендовый ковёр был цельным по всей длине ендовы. Если всё-таки придётся делать стык, то сделать его нужно как можно выше и с нахлестом в 300 мм. Разумеется, с обязательной герметизацией места нахлеста с помощью мастики.

Внизу подрезаем ковер по границе карниза, в середине оставляем закругленный язычок, который будет защищать стык карнизных планок от попадания воды.
Укладывается ковер на мастику. Ее удобнее наносить непосредственно на скат, поэтому поднимаем по очереди края ковра и промазываем полосы шириной 100 мм по периметру его внешней границы. Напомню, что мастику нужно наносить тонким и ровным слоем, чтобы не допустить её вытекания и вспучивания битумного материала. Плотно прижимаем ковер и разглаживаем вдоль всей поверхности.

Далее фиксируем его по краям кровельными гвоздями с шагом 200 мм, отступая от внешней кромки около 30 мм. Используем исключительно оцинкованные кровельные гвозди (ершеные или винтовые) с широкой шляпкой (8-9 мм) и длиной не менее 30 мм.

Теперь приступаем к разметке желоба. Его ширина — от 70 до 150 мм. Чем больше рядом деревьев, тем шире должен быть желоб, чтобы его не засоряла листва и прочий мусор. Мы сделаем желоб шириной 100 мм. По обеим сторонам от линии сгиба отступаем по 50 мм сверху и снизу и наносим вертикальные линии при помощи мелованного шнура. Таким образом мы получили границы желоба.

Теперь отмечаем границу зоны, не пробиваемой гвоздями. Проводим две такие же линии, но на расстоянии 300 мм от центральной оси ендовы с обеих сторон. Здесь черепица будет укладываться исключительно на мастику. Гвозди внутри этой зоны не вбивают для того, чтобы исключить возможность протечки в месте, где постоянно скапливаются лёд и вода.

Теперь переходим к укладке черепицы. Лучше начинать монтаж от ендовы, потому что, если монтировать в противоположном направлении, у ендовы может оказаться небольшой фрагмент гонта, который не удастся закрепить на гвозди. Ведь как мы уже говорили, на расстоянии до 300 мм от ендовы гвозди вбивать нельзя. Если так всё-таки произошло, то следует просто подрезать предыдущий гонт в ряду.

Монтаж ведемтак же, как и на остальных скатах — снизу-вверх. При монтаже ламинированной черепицы,Дёке Пай Драгон карнизная черепица не используется, а монтаж начинается сразу с рядовой. Предварительно нужно нанести слой мастики шириной 200 мм. Первый ряд отступает от перегиба капельника на 10 мм. Каждый гонт, граничащий с ендовой, подрезаем вдоль границы желоба. Уголок каждого гонта срезаем на 20–30 мм для отбоя воды в желоб ендовы.

Каждый ряд по границе желоба промазывается полосой мастики шириной 100 мм. Обязательно наносим мастику не только на ендовый ковер, но и промазываем верхнюю часть гонта предыдущего ряда. Затем крепим черепицу гвоздями по границе непробиваемой зоны, а далее — в штатных местах

Итак, мы смонтировали гибкую черепицу в зоне ендовы. Получился довольно аккуратный и качественный узел кровли,который прослужит долгие годы.Ендовый ковер надежно защищает зону стыка скатов от протечек и отводит попадающую в нее воду сразу в водосточную систему.

В местах примыканий

Обход трубы мы рекомендуем делать при помощи ендового ковра. Это специальный материал для гидроизоляции внутренних углов между скатами, т.е. ендовы и примыканий кровли к вертикальным поверхностям. Например, к трубе. Все работы выполняются в процессе укладки основного кровельного покрытия, то есть битумной черепицы. К этому моменту должен быть уложен подкладочный ковер и зафиксированы нижние ряды черепицы, которые вплотную подходят к трубе.

Под подкладочным ковром по периметру трубы должны быть установлены галтели — бруски треугольного сечения с боковыми ребрами 50 мм. Проще говоря, это бруски 50х50, распиленные по диагонали. Если этого не сделать, в месте перехода на вертикаль под ендовым ковром останется воздушная прослойка. Из-за этого с течением времени он может порваться, особенно если на него будет что-то давить. К примеру, лед. С лицевой стороны галтель можно не ставить, если угол между стенкой трубы и скатом больше 120 градусов, например, как в нашем случае. Важный момент: если труба сделана из кирпича, ее необходимо оштукатурить и загрунтовать праймером. 

При ширине дымохода более 500 мм с тыльной стороны устраивается разжелобок. Это дополнительная конструкция с двумя скатами, которая не даст скапливаться за трубой снегу, воде, грязи, а будет перенаправлять все это в обход трубы за счет уклона из центра к краям.

Выкройка из ендового ковра

 Необходимо вырезать 4 выкройки из ендового ковра. В принципе, их форму и размеры можно взять из инструкции, но удобнее это делать по месту. Так вы точнее учтете геометрию всех поверхностей и переходов. Обратите внимание, что последовательность установки выкроек очень важна — нахлёсты выполняются так, чтобы в них не попадала стекающая по скату вода. Сначала делаем заготовку для лицевой стороны. Она должна заходить на 300 мм на вертикальную поверхность трубы и на 200 мм — на кровельный скат. Соответственно, ее длина равна 500 мм., а ширина равна ширине трубы плюс 200 мм с каждой стороны. 

Прикладываем заготовку по месту и с обеих сторон отмечаем на ней точки, в которых она прилегает к скату и трубе. Соединив эти точки следующим образом, мы получим лини сгиба. Теперь отступаем от этой линии 100 мм и вырезаем язычок, который в последствии закроет галтель. От вертикальной линии сгиба отступаем также 100 мм и получаем язычок, который заходит на боковую часть трубы Надрезаем и сгибаем выкройку так, чтобы она плотно зашла на галтель. Оставляем небольшие загибы для захода на соседние стенки. На скате выкройка должна выходить за габариты трубы на 200 мм с каждой стороны.

Кстати, если вы делаете это первый раз, предварительно можно потренироваться, используя вместо ендового ковра плотную бумагу или картон. Так вы сэкономите материал и поймете все нюансы раскроя, после чего уже сделаете выкройку начисто.
Резать ендовый ковер удобнее всего специальным кровельным ножом. Мы уже рассказывали о нем в выпуске «Инструмент для монтажа гибкой черепицы». 

Монтаж узла примыкания

Далее на тыльную часть выкройки сплошным тонким слоем наносим мастику. Важно не переусердствовать: если мастики будет слишком много, покрытие вздуется и будет выглядеть некрасиво. К тому же излишки мастики могут вытечь на кровлю. Наклеиваем выкройку на дымоход и на скат, прямо поверх рядовой черепицы.
Теперь делаем боковые выкройки. Аналогичным образом отмечаем точки сопряжения. Спереди просто отрезаем лишнее, а сзади — делаем надрезы и оставляем 200 мм на скате с тыльной стороны. Наносим мастику и приклеиваем. В этой части ската черепицы еще нет, поэтому выкройки клеим на подкладочный ковер.
Вырезаем тыльную часть выкройки и также приклеиваем ее на трубу.

Монтаж металлических планок.

Верхнюю часть примыкания по периметру закрываем металлическими прижимными планками. Если труба сделана из кирпича, выкройки следует завести в специально проделанную для этого в штробу. У нас труба деревянная, поэтому просто прикручиваем планку кровельными саморезами.
Планки защищают узел примыкания от попадания воды, стекающей по трубе. Кроме того, они не дадут покрытию сползти под тяжестью собственного веса. Так что следите, чтобы саморезы крепили не только саму планку, но и ендовый ковер. Место стыка заполняем полиуретановым герметиком.

Монтаж рядовой черепицы.

После этого можно продолжать монтаж рядовой черепицы. При подходе к трубе сбоку обрезаем гонты так, чтобы они не доходили до границы галтели на 80 мм. Заводим черепицу на ендовый ковер и фиксируем гвоздями. Верхние уголки гонтов срезаем, для отбоя потоков воды. В результате в месте примыкания получается такой желоб, по которому вода будет стекать вниз. Теперь наносим слой мастики шириной 100 мм.
Рядовую черепицу над трубой также подрезаем на 80 мм и приклеиваем сверху на ендовый ковер.

Узел примыкания битумной черепицы к дымовой трубе готов. Он выполняет две задачи: отводит воду от трубы, направляя ее в обход слева и справа, а также защищает подкровельное пространство от проникновения влаги, которая стекает по стенкам. Все надежно, герметично и красиво. Такой узел прослужит долго и не будет нуждаться в ремонте и обслуживании.